Cutty Sark из Maly Modelarz, I-е издание, 1982

(C) Litr Spirta

Эпиграф:

Начинаю про Ленина рассказ!

Я себя под Лениным чищу!

В. Маяковский, из непонятого :-)

Сподвигнуть написать эту статью меня заставили просьбы читателей форумов www.cardarmy.ru и ultrabay.narod.ru.

Итак, приступим:

1.     Сканы.

Сама модель печаталась в свое время в легендарном журнале Maly Modelarz N 5 за 1982 год.

Сканы модели были раздобыты у добрых людей на просторах Ынтернетного рунета :-) . Добрые люди имен и адресов (а также явок и паролей) попросили не называть, чтобы их потом запросами не засыпали…

Получив сканы я их прежде всего распечатал. Печатал на струйном принтере Cannon S300 на матовой двухсторонней фотобумаге (производство – Lomond, плотность – 130 г.)

Сканы не исправлял и не перекрашивал. Единственная модификация – убрал желтоватый фон листов, которым грешат все листы выкроек от старого ММ.

Особенности распечатки:

Сканы листов с выкройками шли в формате jpg в оригинальном масштабе, так что с их распечаткой проблем не возникло, а вот выкройки парусов и мачт шли в формате gif, поэтому масштабировал их на лист размера А4 и потом уже распечатывал. Надеюсь, что точность от этого сильно не пострадала.

2.     Сборка каркаса.

Детали каркаса наклеил на толстый картон, взятый из-под коробки от материнской платы (если кому-то интересно – мать от ASUSа ). Клеил с помощью китайских клеевых карандашей для бумаги. На первый взгляд картон очень хороший и толстый (на вскидку – толщина порядка 1 мм.), но, после вырезания нескольких деталей выяснилось, что картон сам по себе двухслойный – внешние слои толщиной где-то 0,3 мм, а внутри – что-то типа картонной гофры коричневого цвета. После вырезки деталей эта гофра чуть распрямилась и детали каркаса получились в конечном итоге толщиной порядка 2 мм.

Настоятельно НЕ РЕКОМЕНДУЮ клеить детали каркаса на такой картон, т.к. работать с ним очень тяжело, это во-первых, а во-вторых, когда гофра на картоне распрямляется, лицевая и обратная стороны детали могут чуть смещаться друг относительно друга. Доводить их потом "до ума" – тяжкий труд.

Особенности вырезания деталей:

Детали вырезал остро отточенным скальпелем на деревянной подставке.

Когда вырезал пазы на шпангоутах (пазы для установки деталей ДП и КВЛ), в начале паза сначала высверливал отверстие диаметром примерно 2 мм, а потом острым ножом прорезал сам паз.

Сначала каркас собрал "на сухую", после чего выяснилось, что разработан он кривовато.

Во первых – детали шпангоутов не симметричны относительно плоскости ДП.

Во вторых – детали КВЛ (передние и задние части), когда их вставляешь в соответствующие пазы шпангоутов потом не стыкуются друг с другом в районе шпангоута N 7. По идее обе детали в конце концов должны встать так, чтобы образовалась сплошная линия КВЛ без всяческих уступов. На самом деле в районе седьмого шпангоута образовалась "небольшая" ступенька где-то миллиметров на 8.

После сборки "на сухую" промазал все стыки клеем "Супермомент". Точную марку клея сказать не могу, т.к. тюбик выкинул. По консистенции и по свойствам клей похож на обычный "Момент", только сохнет быстрее. Склеенный каркас сох примерно сутки.

3.     Палуба.

Вырезал и наклеил палубу. Детали палубы наклеил на картон толщиной 0,5 мм. тем же китайским карандашом. В палубе предварительно вырезал отверстия под мачты. Приятное исключение – детали палубы встали на места почти идеально, отверстия под мачты точно совпали с пазами под мачты в каркасе.

Но в каждой бочке меда есть своя ложка дегтя -   носовая часть палубы должна приклеиваться очень хитрым образом, причем из инструкции по сборке этого не видно. Сначала носовую часть я приклеил прямо к каркасу, но после установки обшивки бортов ее пришлось отдирать и приклеивать заново, причем когда клеил ее второй раз – все равно допустил ошибку. Сейчас попытаюсь объяснить какую:

Красным цветом на фотографии выделена область, где носовая часть палубы приклеена к обшивке борта. Дык вот – на самом деле эта часть борта должна выступать над палубой примерно на 2-3 мм, а не приклеена к ней "встык". Это я уже понял, когда скачал оригинальные чертежи клипера с сайта журнала "Моделист-Конструктор" и инструкции по сборке деревянной модели клипера от фирмы Artesana Latina, но т.к. к тому времени модель была уже полностью "обшита" – исправлять ошибку я уже не стал.

P.S. Инструкции по сборке деревянной модели ОЧЕНЬ помогли. Взяты они с сайта www.shipyard.ru.

Огромное спасибо создателям этого сайта. Кстати, весь такелаж я делаю именно по этим схемам – родные ММ-овские довольно убогие и неполные.

1.     Обшивка.

Детали обшивки днища и бортов также наклеил на картон 0,5 мм. Обшивку клеил на каркас клеем "Супермомент". В основном выкройки подогнаны довольно точно, но в районе кормы они полностью не совпадают с каркасом, поэтому подгонял их сам методом "научного тыка" – в результате корма получилась чуть "тяжеловатой" по сравнению с оригиналом:

Детали обшивки днища раскрашены так, чтобы в конце концов четко была выделена ватерлиния.

После обшивки днища приступил к бортам. При наклейке этих деталей надо иметь ввиду, что клеить их необходимо точно по ватерлинии (я сделал небольшой припуск на 1,5 – 2 мм, поэтому борта получились чуть ниже чем надо).

Необходимо отметить, что инструкция по сборке очень скудная, поэтому и возникла куча ошибок в процессе сборки.

Обшивка получилась не очень ровная. Кое-где видны уступы на шпангоутах, избавиться от них мне так и не удалось. Одна из причин – природная лень  , из-за которой я и не стал шпаклевать модель, а только ее покрасил.

Установил киль. Его тоже сделал из картона от материнки, но дополнительно с торцов обклеил тонкими бумажными полосками.

2.     Покраска.

Перед покраской модели – прошелся по ней мелкой шкуркой, чтобы убрать слишком явные стыки деталей обшивки между собой.

Красил нитрой. Днище ниже ватерлинии – 4 слоя красной краски, борта выше ватерлинии – 3 слоя черной. Красил обычной кисточкой (без аэрографа).

Вот что получилось в итоге:

Белые полосы по обоим бортам вырезаны из белого картона толщиной 0,5 мм. и приклеены к бортам "Супермоментом". Отдельно я их не красил.

3.     Палубные надстройки.

Все детали на палубе собраны по выкройкам без каких-либо изменений и в родном цвете со сканов, склеены клеем "ПВА-М". Подробно описывать сборку каждой детали не буду – все ясно из инструкций и напортачить тут довольно сложно. Почти все детали предварительно наклеивал на картон, кроме лестниц и вентиляционных труб – их просто вырезал из распечаток, толщины которых вполне хватило.

Отдельно остановлюсь на балясинах перил на корме (хорошо видны на третьей фотографии сразу за бизань-мачтой). Их я сделал из спичек. Технология изготовления: Сначала обточил спички до круглой формы, потом разметил их карандашом по выкройкам детали, после чего зажал спичку в патроне дрели (у меня есть маленькая электродрель, чтобы сверлить отверстия в печатных платах) и обточил ее до нужной формы надфилями.

Лестницы, ведущие на нос и на корму делал из бумаги по выкройкам. Еще две лестницы, которые ведут на крыши палубных надстроек спаял из медной проволоки диаметром 0,4 мм и покрасил в черный цвет нитрой. Проволока взята от телефонной "лапши" типа ТПП 0,4х2. Продается в любом хозяйственном магазине.

Технология изготовления такой лестницы приведена на рисунке:

В двух спичках с боков сверлятся отверстия диаметром 0,5 мм. Расстояния между отверстиями равны расстоянию между ступеньками будущей лестницы. В отверстия вставляются отрезки проволоки – будущие ступеньки (показаны красным цветом). Расстояние между спичками выбирается равным расстоянию между перилами лестницы (перила на рисунке показаны синим цветом). Места стыков перил и ступенек пропаиваются паяльником. Очень удобно работать специальным припоем с канифолью внутри. Выглядит такой припой как тонкая проволока, но внутри он пустой и заполнен канифолью. У нас такой припой свободно продается в магазинах радиодеталей. Готовая лестница вынимается из спичек, лишние выступающие части обрезаются либо маленькими кусачками, либо маникюрными ножницами, после чего лестнице пинцетом придается нужный изгиб (на модели верхняя часть лестницы чуть изогнута).

4.     Рангоут.

По поводу рангоута - в морской терминологии я не дока, поэтому попробую объяснить своими словами:

- самые нижние части мачт сделаны из квадратных реек толщиной около 5 мм. Сами рейки сделаны из склеенных деревянных линеек. Потом обточил их на абразивном кругу - сделал круглыми. Окончательная доводка - мелкой шкуркой.

- средние и верхние части мачт - из китайских палочек разной толщины.

- нижние реи тоже сделаны из китайских палочек, верхние реи - из деревянных зубочисток. Сами по себе зубочистки коротковаты, поэтому острые их части я обрезал, в торце каждой зубочистки высверливал отверстие диаметром 0,5 мм. и вставлял в них штифты из медной проволоки, потом склеивал их между собой.

Окончательно реи и мачты доводил "под конус" зажав их в патрон электродрели - мелкой шкуркой. Мачты и реи покрасил все той же нитрой. Схема окраски приведена в ММовской инструкции – своего ничего не выдумывал.

Марсы делал из многослойного картона. Нижние марсы – из картона толщиной около 3-х мм., верхние – из миллиметрового картона.

Отверстия в марсах высверливал тонким (2 мм.) сверлом, а до нужного диаметра доводил круглым надфилем. Диаметр отверстий делал такой, чтобы детали мачт входили в них "с натягом". Окончательно мачты приклеивал к марсам клеем ПВА.

Все три мачты встали в отверстия в палубе идеально и под нужным углом. Перед установкой мачт предварительно промазал степсы клеем ПВА.

5.     Бушприт.

Бушприт встал на свое место нормально и под нужным углом. Правда есть одно НО – когда я приклеивал деталь гальюна, я ее приклеил чуть ниже, чем надо, поэтому между бушпритом и гальюном есть небольшой зазор. Думаю дело поправится, когда установлю носовую фигуру.

Отверстия под стоячий такелаж в бушприте высверливал уже после его установки на модель.

Цепи покупал готовые - в магазинах, торгующих дешевой бижутерией. Перед установкой, сначала вымерял каждую цепь отдельно. В местах, где цепи крепятся к бортам высверлил 0,5 мм отверстия, в которые вклеил шпильки из медной проволоки. Сами цепи привязывал уже к этим шпилькам очень тонкой (толщина человеческого волоса) медной проволокой.

6.     Стоячий такелаж.

Весь стоячий такелаж выполнен черными нитками 20 номер. В местах, где такелаж крепится к палубе отдельно вклеивал "ушки" из тонкой (0,4 мм) медной проволоки и к ним привязывал шкоты, брассы и т.д. (не знаю, короче, как они правильно называются :-) ). Но сначала установил ванты.

В мачтах, в местах, где крепятся ванты высверлил отверстия диаметром 1 мм, в которые и продел сами ванты. Вокруг мачты обвязал в несколько оборотов нитку для имитации нормального крепления вант к мачтам.

Выбленки делал из тонкой армированной белой нитки (по-моему 60 номер).

Чтобы расстояние между выбленками было одинаковое, а сами они были строго параллельны между собой делал следующее – из тонких реек склеил небольшую рамку по высоте равную высоте сегмента мачты, а по ширине – чуть больше ширины вантов в нижней части. Рамку разметил параллельными линиями (расстояние между линиями равно расстоянию между выбленками), по этим линиям намотал нитку и промазал ее клеем, чтобы приклеить ее к рамке. После этого рамку прислонил к вантам и места пересечения вантов с выбленками промазал все тем же клеем ПВА. После высыхания клея, лишнее отрезал лезвием. Засохшие капли клея отлично имитируют узлы.

Сами юферсы (да и все блоки) сделал из бумаги. Вырезать такое количество круглых мелких деталей – повесится можно, поэтому "я пошел другим путем" :-) . Из старой телескопической антенны от радиоприемника взял трубки нужного диаметра и сделал из них пробойники. Этими пробойниками и нашинковал кучу заготовок под блоки и юферсы. Правда такелаж я делаю не "внатяг", а попроще (т.е. блоки не действующие, а приклеены на узлах).

Дополнительные нитки на юферсах также приклеил клеем ПВА.

Ну вот собственно и все, что сделано. Дальше будет бегучий такелаж, установка реев и (возможно) парусов.

А пока еще несколько картинок:

Послать письмо voldemarus@narod.ru  
Авторские права © 2003-2010 Картонная армия
Последнее изменение: июля 18, 2010